中亞之旅系列的上一篇我按照歷史年代介紹了烏茲別克古城布哈拉的重要建築景點，這篇來補充幾個布哈拉特殊的建築，與猶太區。這個猶太區曾經一度是中亞最大的猶太區，訴說著猶太人大離散後隨著貿易遷徙的歷史；但現在只留幾百位居民、與碰到一個貪心的導覽員、跟寂寥建築的噓嘆…
先知約伯的水泉(Job's source；Chashma-Ayub)：
位於上一篇文章所提的Ismail Samani的陵寢不遠處，是稱為"約伯的水泉"的Chashma-Ayub。有著像圓錐般的帽子與小圓拱頂，Chashma-Ayub的建築形式據信是花喇子模地區的特色。最早的建築可能源於12世紀，後來在帖木兒統治時期增建，又在昔班尼時期繼續加建，內部最裡面是一個水泉，但整個建築現在是作為水資源博物館使用。
約伯水泉最裡面是水泉，可以取水飲用:
這個地方叫做約伯的水泉，因為聽說、傳說、大家說，說這裡是舊約聖經【約伯記】裡面先知約伯發現聖泉的地方。伊斯蘭教也相信約伯Job是為先知，以阿拉伯發音叫做Ayub。
聖經【約伯記】說約伯是個正直的人，因為耶和華跟撒但稱讚他，所以撒但跟上帝打賭，認為約伯信神是因為上帝賜他健康財富…但如果上帝降下無數的災難在約伯身上，約伯將不會再相信神。於是上帝允許撒旦降災在約伯身上試探他〜約伯不僅家破人亡、喪盡財產、身上從頭到腳也長滿了毒瘡。
布哈拉約伯水泉的故事在此上場〜說滿身是瘡的約伯從希伯崙(在巴勒斯坦區域)走到這裡，跟神禱告醫治，上帝讓他用手杖敲打這裡，此時地上湧出的水泉醫治了他身上的毒瘡。不僅如此，後來布哈拉地區發生了乾旱，居民一一到此取水度過乾旱，因此這個水泉就成為此地的聖泉。
現在來這朝聖的旅人還是會在水泉取水飲用:
這裡也是水資源博物館，展示與說明布哈拉地區的水源使用情況。其中有一張地圖讓我們看到鹹海因為在蘇聯時期引水灌溉，導致面積大幅縮小的悲慘狀況，讓人對錯誤的政策與全球氣候變化感到怵目驚心！
博物館內照片顯示曾經航行船隻的鹹海變成了荒漠，擱淺著無處去的船隻，旁邊躺著躲避太陽的駱駝，非常詭異〜
布哈拉的猶太區
布哈拉猶太區位於古城東南方區域標示為Lyabi-Khauz區域的南方一點，這個Lyabi-Khauz意思是"水池邊"，這裡有一個人工池塘，是17世紀布哈拉王公Nadir Divan-Beghi所興建的。池塘邊有二間經學院，跟一間蘇菲僧侶修道院，其中最有名的是這個門口上有二隻Simurgh神鳥的【Nadir Divan-Beghi經學院】。
布哈拉地圖，與東南區放大地圖(網路下載)
【Nadir Divan-Beghi經學院】以門上兩隻神鳥Simurgh最有特色:
† Simurgh神鳥：波斯古代的神鳥，傳說她曾撫養波斯著名的英雄羅斯坦(Rostam，波斯史詩【列王書】裡的英雄)的父親，並且為生羅斯坦而難產母親剖腹，才使羅斯坦順利誕生。關於波斯史詩【列王書】，請參見前文: 中亞之旅(8): 從吉爾吉斯史詩講起〜世界著名十大史詩比一比(下集〜六到十名)
Nadir Divan-Beghi為了建這個水池與周遭的經學院，強迫、誘迫、逼迫原來擁有這裡一個房屋的猶太寡婦把土地賣給他。這位猶太寡婦用賣房子的錢換另一塊在水池南邊一點的地，蓋了一間猶太會堂(Synagogue)，從猶太會堂那裡開始向南一區就是布哈拉的猶太區。
Lyabi-Khauz水池與周邊咖啡茶館:
布哈拉的猶太區原來在18-19世紀有超過3-4萬多名居民，是中亞最大的猶太區；甚至，俄羅斯統治時期，把所有中亞的猶太人都總稱為"布哈拉猶太人"，就是因為大多數的猶太人都是住在布哈拉，操著一種混合著波斯語與塔吉克語的猶太布哈拉方言。
至於最早到中亞的猶太人始於何時已不可考。聽說、傳說、據說，可能一部分猶太人跟著亞歷山大大帝的腳蹤來的。但是比較可能是西元5-6世紀，猶太人隨著阿拉伯人與粟特人做貿易而來。不過，另一個聽說、傳說，說猶太人是更早跟著前面所提的先知約伯而來到這的。
跟四處離散的其他猶太人一樣，儘管生在異地，布哈拉猶太人依舊維持自己的宗教信仰與家族血緣，所以在布哈拉的猶太人或在此有超過千年的歷史，卻依然有自己的社群、教區、與信仰。
† 關於猶太會堂來由與猶太人大離散，請參見另文：聖經考古〜猶太人的大離散(Jewish Diaspora)、與世界各地的猶太會堂(Synagogue)
現在仍在使用的猶太會堂外觀很低調：
布哈拉猶太會堂內部景觀：
會堂內放置猶太經典妥拉的櫥櫃(一捲捲的就是可以展開閱讀的妥拉)：
牆上還有近代歷代拉比(猶太教師)的照片:
西元1997年仍是第一夫人的希拉蕊曾到此參觀，留下照片：
西元9-10世紀後中亞地區改信奉伊斯蘭教，雖容許猶太人維持原來的生活方式， 但是要跟政府繳交更多的租稅以維持猶太教信仰。儘管如此，在生活上或政治上，猶太人是飽受歧視的，並且隨時面臨政府壓迫他們改信伊斯蘭教的壓力，以至於許多貧窮繳不出宗教稅的猶太人更是只好改信仰伊斯蘭教。
布哈拉在19世紀末被俄羅斯併吞後，猶太人可以比較自由公開信仰猶太教。但是生活的辛苦，使得許多猶太人在蘇聯革命後紛紛離開。以色列建國後，更多原來在布哈拉的猶太家庭回歸巴勒斯坦。
到了1970年代，隨著蘇聯放寬中亞的居民出國限制，又一波猶太人選擇離開投靠他們在以色列或歐美的親屬。蘇聯瓦解後，繼而又更多猶太人選擇離開…現在， 留在這裡的猶太人只剩300多人！
仍在布哈拉的猶太人在蘇聯瓦解後成立自己的學校教導傳統，除了一般烏茲別克學校必教的俄羅斯文與烏茲別克文外，還教導孩子們學希伯來文與英文，並且教導以色列歷史。現在還在運作的有幼稚園與小學，但學生已經是寥寥可數了。
猶太區一隅:
猶太小學一景:
猶太區中心有個舊的猶太會堂，超過300年歷史，內部依然井然有序：
外觀低調:
內部超乎預期開闊:
猶太區的市集只有早上活動，因為參觀時間是傍晚，市場空空蕩蕩：
一般參觀布哈拉不會特別來猶太區，因為是自由活動時間，所以我本來是自己走走的。在猶太會堂碰到一位叫做Johnny的先生主動說要帶我參觀猶太區，參觀是參觀了，但是他到每一個地點都要我捐獻，最後還硬要導覽費〜
就是左邊這位先生硬要導覽費與捐贈:
雖然覺得這人有點勒索的意味，但是想想猶太人被欺負上千年，雖然這位先生的性格不好，但是神有神的公義(也是人在屋簷下，不給錢找不到路啦〜)，我還是裡裡外外奉獻加導覽費共給了40美金。付完導覽費後，轉個彎，原來一下又繞出來就是Lyabi-Khauz旁的大街了！
出了前面圓頂下面的門口就回到Lyabi-Khauz附近：
大街上等公車的婦人與孩童：
破財消災，其實猶太區蠻值得參觀的，但也提醒之後想到此區參觀的朋友如要深入猶太區，或成群結隊前往，或找正式導遊導覽，不然猶太區小巷彎來彎去不輸八卦陣，碰到猶太人不付錢給他可是很難找到出路的(猶太人真的很難搞，大到雷曼兄弟坑你錢，小到布哈拉猶太人也坑你錢
)…
~~跟Amy行萬里路,深度優質喔~~
留言列表
